De la première taille au tombé parfait
La gradation n'est pas une échelle mathématique.
La gradation n'est pas une échelle mathématique.
La gradation n'est pas une opération mathématique. Il ne s'agit pas de multiplier les mesures de la taille de base par un coefficient : il s'agit de maintenir l'équilibre du vêtement sur des corps différents, en préservant les proportions visuelles et le tombé qui définissent la marque. Une jupe qui tombe bien en taille 38 doit tomber tout aussi bien en taille 46 — mais avec une gradation linéaire, elle ne le fait presque jamais.
Atelier ModArch gère la gradation comme une partie intégrante du processus de patronage, et non comme une opération en aval. Cela signifie que les points de gradation sont définis dès la construction du patron de base, en relation avec la structure du vêtement et les exigences de production de la marque.
La gradation est le processus d'augmentation ou de diminution du patron de base pour obtenir toutes les tailles de la gamme. Les points de gradation — c'est-à-dire les points du patron qui se déplacent pendant le processus — ne sont pas identiques pour tous les vêtements : ils varient selon la typologie, le tissu et le corps de référence de la marque. Une robe sur mesure se gradue différemment d'un outerwear technique. Un vêtement stretch se comporte différemment d'un vêtement structuré.
Pour les vêtements complexes, l'essayage ne peut être séparé de la gradation. Nous vérifions les tailles critiques sur mannequin gradué et, si nécessaire, sur mannequin vivant. Les corrections sont reportées directement sur le fichier CAO. Voir aussi notre service autonome d'Essayage.
Trois variables pèsent plus que tout : le nombre de tailles du barème final, le nombre de pièces du patron (un outerwear technique à 20-28 pièces demande beaucoup plus de travail qu'une pièce à 12), et le mode d'exécution — la gradation en CAO est plus rapide et plus reproductible que la gradation manuelle, avec vérification à l'écran de chaque taille. Le poids de ces variables sur le travail de gradation est détaillé dans le guide combien coûte le patronage. La gradation est chiffrée séparément de la construction du patron de base précisément parce qu'elle dépend de facteurs différents.
Dans la méthode du studio, la gradation ne démarre que lorsque la taille de base est approuvée en essayage. La raison est arithmétique : un défaut sur la base se propage sur chaque taille du barème, en s'amplifiant souvent aux tailles extrêmes. Corriger d'abord la base — par la correction de fit si le patron vient d'un tiers — coûte une fraction de ce que coûterait la correction de tout le barème gradé. Après la gradation, l'étape suivante vers la production est le placement : la disposition optimisée des pièces de toutes les tailles sur le tissu.
Cela dépend de la marque. Les gammes les plus courantes dans le luxe sont de 5 à 7 tailles (ex. 36–48 ou XS–XL). Nous gérons des gammes plus larges (jusqu'à 12 tailles) pour les marques couvrant des segments de marché étendus ou pour le sportswear avec gamme élargie.
Oui. La gradation enfant suit des règles proportionnelles différentes de celles de l'adulte — les proportions corporelles changent considérablement entre les tailles. Nous gérons des gammes de 0 à 14 ans avec un contrôle proportionnel spécifique à chaque tranche d'âge.
Un patron de base validé en taille échantillon (fichier CAO natif ou DXF), le tableau de mesures officiel de la marque (s'il existe) ou la référence sur les gammes demandées, et un vêtement échantillon physique si disponible. Si le tableau de mesures n'existe pas, nous pouvons le construire ensemble à partir de la cible de la marque.
Oui, mais nous le déconseillons pour les vêtements complexes. La gradation sans vérification d'essayage sur au moins une taille critique peut entraîner des problèmes qui ne se révèlent qu'en production, où leur correction coûte beaucoup plus cher.